О системе зажигания VS1400

[tumbler]

Mozol, а зачем ты ваять реле насоса стал? Стоковое не устраивает или просто руки чешутся? Есть смысл повторять твою конструкцию если родное нормально работает?

Посмотрел твою прошивку под 60 градусов. За исключением новой частоты так я сделал начала. Потом много менял туда-сюда градусы, курвы и прочие мелочи. Самый последний рабочий вариант отправил тебе и 123SATу. Про кривые свои не уверен, но пока так у меня... Мои соображения ты вкуришь, если что - критикуй.
Защита у меня сейчас отработана. Если ставить 200 оборотов (0х0666) то заводится нестабильно, постоит мот недельку и фигвамы рисует. Но у меня стартер неоригинальный, а аккумулятор новый - ЮАСА.

Вот еще интересно может кому будет:
http://www.radioway.ru/2008/11/blok_zaz ... f676_.html

[mozol]

У меня 87-го года, поэтому нет включения бензонасоса при не нажатом сцеплении и нажатии кнопки стартёра (как на более новых). Чтобы был "подсос" надо или кромсать проводку чтобы преределать её как на более свежих годах, или сделать новое реле, которое будет включать бензонасос при включении питания на некоторое время. Я выбрал второй вариант, теперь подсос автоматический.
P.S. А для просто чесания рук у меня и так дел полно )

[skiller]

mozol, говорят, ты можешь помочь:
Дайте кто-нибудь в Питере блок зажигания CDI от интрудера или VX на вечер поиграть в "заведи мотор".

Суть беды такая:
1. Есть мотор VS51A и у него смещение осей шатунов 45 градусов, что при развале в 45 градусов даёт 90. Такое продавали в США и немного в Японии.
2. Есть мотор VS51B, у которого смещение в колене 75 и, соответственно, между вспышками 120 градусов. Это продавалось в Европе.
3. Я купил по случаю мотор B и воткнул в раму VX, а был до того мотор A. Коммутатор от старого (A). Методом курения документации выяснилось, что не я дебил, а блок CDI должен быть разный у этих моторов. Перемычки там нет, чтоб переключать.
То есть, с новым мотором у меня в переднем цилиндре на 30 (120-90=30) секунд раньше вспышка и такое не заведётся

Я нашёл CDI на ебее, но хочу проверить гипотезу. То есть ищу блок CDI от похожего движка с интервалом в 120 градусов или с 75-градусным смещением в колене. Это Интрудер 750 должен быть для европ.


Вложение:
Комментарий к файлу: Трупик
IMG_5551.jpg
IMG_5551.jpg [ 178.16 KIB | Просмотров: 5 ]

[scann]

По поводу CDI - у выксоводов есть свой форум http://vx800.forum2x2.ru/ - постучись, кто нибудь да поможет. на булевард-клубе бесполезно что то просить в плане мозгов, да и на трудере тоже - американская выкса оч редкий мот, сам с этим столкнулся - двигатель с мозгами заказывал в Германии у механика vx800.de

[tumbler]

Зачем в BOOST SENSOR три провода? Если это "переменный резистор" то двух должно хватать. Непонятно зачем 2 провода выходят из блока зажигания. Кто нибудь разобрался как реализован датчик разряжения в VS1400?

Ну да, подсоединить на крайние свободные клеммы блока 1990+ два провода аналогичных по цвету и названию (бело-голубой (BOOST 3.1V ATM) и бело-жёлтый (BOOST +12V) из твоей проводки.

Могу предположить что один провод земля, другой 12В, а с третьего и снимается полезный сигнал примерно от 2 до 3 вольт в зависимости от разряжения. Но на родном блоке как-то всё сложнее. Вероятно задается ток, а снимается напряжение? Но тогда двух проводов хватать должно.

[tumbler]

Rusty dog, какой диаметр ротора у тебя и как длину "датчика" ты измерял (по дуге или напрямую) ? И год какой твоего мотоцикла? Мне тоже интересно.

[tumbler]

В прошлом году когда я пробовал замерять прилив получилось примерно так

Мне важно уточнить у кого еще такие размеры и на каких годах мотоциклов.
А про метки мертвых точек я теперь знаю, но тогда не знал еще. Я шестерни как менять буду еще раз перемерю ротор с приливом.
Схема уже готова у меня под новый контроллер с BOOSTом. Прошивку потихоньку ковыряю.

[tumbler]

Не. У Мозоля другой ротор. И прошивку он делал для себя. На более свежих годах ротор как на рисунке. И кстати, хочу предупредить, тех кто ставит Мозолевские мозги на мотоциклы свежих годов, будет небольшая детонация. Прёт мот недуром, но цокатит.
Rusty dog, ты цокота не замечал когда тэстил зажигание Мозоля? Год твоего мота какой?

[mozol]

Напряганием коллективного разума получается вывод:
1) Диаметр ротора генератора всех годов - 143,5 мм;
2) Прилив в свежих годах с "цифровым" зажиганием (примерно с 1989 года, с буст-сенсором) - 60 градусов, начало прилива примерно за 3-4 градуса до ВМТ;
3) Прилив в самом старом "аналоговом" блоке зажигания 87-88 года (с теплым ламповым звуком, для настоящих ценителей ) примерно 28-30 градусов, начало прилива примерно за 2 градуса до ВМТ (информация почерпнута из мануалов, я наблюдал на осциллографе примерно 32 градуса, возможно что неточно, ротор "в натуре" не измерял, но блок зажигания у меня работает нормально).

Вывод: при использовании блока зажигания старого образца (и прошивки под прилив 32 градуса) на свежих мотоциклах будет наблюдаться детонация. Прошивку под прилив 60 градусов я ещё в прошлом году адаптировал, никто пробовать не захотел.

P.S. Думаю, что параметры прилива пришлось изментить при переходе от аналогового (с малым временем реакции) на цифровой блок зажигания на тогдашних медленных процессорах. Прилив сделали гораздо раньше по градусам чтобы процессор успевал обработать данные от датчиков. При этом крышка генератора осталась старая (я менял - никакой разницы между новой и старой).

[mozol]

Привет, что-то я в предыдущем сообщении неправильно написал. Получается что у нового ротора прилив начинается на 2 градуса раньше старого и на почти 30 градусов позже заканчивается. То есть максимальное опрережение (на высоких оборотах) чуть "позже" (примерно на 2 градуса) чем у старого, и минимальное опрережение (на низах) позже на 30 градусов чем на старом... непонятно зачем такое позднее зажигание, возможно это связано как-то с буст-сенсором, возможно он всегда делает зажигание более ранним. Ведь если на низах зажигание сделать за 62 градуса до ВМТ это какая-то хрень.
Надо ещё подумать.

[tumbler]

Илья, ты спрашивал о роторе и углах.
На роторе длина датчика 71.6 мм, он начинается на 4 мм раньше точки f/t.
Измерить углы не смог, но это не трудно посчитать, зная диаметр ротора.

Может всё таки прилив заканчивается на 4 мм позже мертвой точки?
Я когда смотрел на ротор тоже голова кругом шла, тут шиворот навыворот логика. Прилив заканчиваться должен примерно одинаково на всех годах. А вот начинаться по разному. Большее опережение на мотоциклах свежих годов возможно действительно нужно для BOOST сенсора. На малых нагрузках больший угол даёт лучший КПД. На больших нагрузках будет детонация и угол надо уменьшать. Возможно на холостых на высоких оборотах 60 градусов опережение и нормально, а при нагрузке он снижается до 30. Это так, очередная гипотеза. Я хочу с BOOSTом зажигание, поэтому до сих пор заморачиваюсь.

А крышка генератора и не должна измениться. Индукционные датчики зажигания расположены соотвественно углу развала цилиндров, а он не менялся на ВС1400.

... Прошивку под прилив 60 градусов я ещё в прошлом году адаптировал, никто пробовать не захотел.

Мне просто уже неактуально стало. Я боле-менее разобрался в твоём коде и допилил сам под себя. На низких оборотах так же по второму импульсу искрим и детонации нет. Буксующее сцепление меня запутало немного. На выходных барнетт ставлю и думаю вообще всё ОК будет.

[tumbler]

И я блин запутался с вами. На сколько милиметров от метки мертвой точки начинается или заканчивается прилив не особо и важно. Важно точно определить мертвую точку по меткам. Нарисовать самому метки где находятся датчики (они же в крышке, а крышка снята будет) и смотреть где находится прилив относительно положения датчиков в мертвых точках разных цилиндров.
Я шестерни передаточные к стартеру ставить буду и статор новый, позырю как следует где там и чего начинается. Я теперь умнее стал.

[tumbler]

Перемерял еще раз. Сейчас получилось 143 и 71 ровно. Итого прилив чуток меньше 60 градусов. Выход прилива примерно совпадает с мёртвой точкой. На глаз в мертвой точке прилив уже кончился и даже чуток дальше уехал. (Пардон за терминологию). И это совпадает с 2 градусами по мануалу. Сколько там на самом деле - 1, 2, 3 или 4, измерить я не представляю как, но порядок такой по крайней мере. Меня волнует, что пик (остриё) электрического сигнала совпадет с приливом, но блок зажигания отреагирует не на верхушку, а на фронт. И если на входе транзистор, то сработает на 0,6 В, а если оптрон - то там и пару вольт может быть. Фронт достаточно пологий, поэтому я переживаю что на пару градусов ошибиться можно.

[tumbler]

Ты можешь по человечески сказать меtка f/t на каком расстоянии от арая прилива?

Я, может странный человек, но я если что-то делаю то предпочитаю понимать что и зачем.
Нахрена тебе это расстояние??? Может ты знаешь на каких углах расположены датчики относительно меток? Тогда почему не делишься информацией?

[tumbler]

Ну тогда пардон, я только что собрал всё и прокатился уже. Недопонимание вышло, я о своём наболевшем думаю...
Могу предложить только фотку, может поможет, там и метку и прилив нормально видно.

или в оригинале зырь, там почетче https://pp.vk.me/c636218/v636218510/133 ... iBNec8.jpg

[123SAT]

У меня так же примерно, может прилив чуть левее.

[tumbler]

https://www.youtube.com/watch?v=otDHidb2PHs
Вот эксперимент провёл возвращаясь к теме отрицательного напряжения в цепи стартера.

Здесь осциллограмма, на которой я завел и сразу заглушил мотоцикл. Отрицательный импульс (обратка) сопоставим с положительным (вращение стартера) и по амплитуде и по длительности. В щупе делитель 1:10.
http://forum.atvclub.ru/index.php?threads/29950/page-58
Итого: сначала прилив входит в зону датчика (это первый импульс), затем если двигателю не хватило инерции он (коленвал, ротор с приливом, стартер) начинает проворачиваться в обратную сторону. В цепи стартера появляется отрицательное! напряжение. Далее прилив выходит из зоны датчика (это второй импульс по которому мы обрываем накопление в катушке и поджигаем смесь). Т.о. при "обратке" отрицательный импульс стартера всегда происходит раньше второго импульса датчика, и его можно использовать для предотвращения воспламенения при обратном ударе. Более того именно это и реализовано в стоковых мозгах.

[tumbler]

Разбираюсь с контроллером новым. И логикой работы блока зажигания. Пока накидал схему. Может у кого какие мысли умные есть. Конструктивная критика приветствуется.

[tumbler]

Boost sensor позволяет экономить топливо, не снижая мощности.
Boost sensor позволяет облегчить тепловой режим двигателя т.к. при разной нагрузке разное количество смеси в камере сгорания и как следствие разное давление, разная скорость горения, разная отдача теплоты от фронта пламени к стенкам. Без Boost sensor'а УОЗ настраивают на случай максимальной нагрузки, в режиме прогулочного стиля езды и холостых оборотов зажигание получается позднее. И если повышенный расход бензина кого-то не парит, то перегрев в жару в пробках наверное актуален для всех. Даже в областных центрах сейчас тесно на дорогах.
Кроме того boost sensor позволяет определить такт работы двигателя для предотвращения холостой искры в конце такта выпуска отработавших газов. Люди уже опробовали и похвалились положительными результатами.
http://forum.atvclub.ru/index.php?threads/29950/page-93
Про увеличение мощности и продолжительности искры идея сомнительна, после насыщения катушки дальнейшее накопление бесполезно – только лишний нагрев катушки и потери электрической мощности. (Определить время насыщения катушек VS1400 это несложно, в планах у меня пока). Про устранение металлических стуков я охотно верю и надеюсь что хлопки и выстрелы в глушитель уменьшатся или прекратятся совсем. Далее я планирую в будущем перейти на «ШИМ-регулятор» вместо стокового тиристорного «реле-регулятора» и поэтому проблема снижения энергопотребления (в том числе за счет устранения холостой искры) для меня актуальна. В любом случае без каких либо затрат (аппаратных и программных) это сделать на мой взгляд стоит. На рисунке я попытался изобразить как понимаю весь этот процесс.

Рисунок этот основан на данных проведенного эксперимента с моим мотоциклом.

[tumbler]

На этой осциллограмме запуск двигателя с подсосом. Режим синхронизации осциллографа однократный.

Меня удивило, что с первого импульса двигатель выходит на стабильные холостые обороты, а не разгоняется какое-то время. С первого воспламенения смеси (в данном случае заднего цилиндра) разряжение четко прослеживается. Поэтому определять такт можно сразу. Достаточно каждый раз запускать АЦП после второго (положительного) импульса первого цилиндра. В начале такта впуска всегда будет около 3 вольт, это атмосферное давление. В начале такта рабочего хода (расширения) на холостом ходу всегда меньше 2 вольт. Под нагрузкой разряжение будет меньше, потому что заслонка открыта на полную, а обороты еще не увеличились (на короткое время приток воздуха увеличился, а всасывание осталось прежним). Но даже в этом случае напряжение на выходе boost sensor’а будет меньше в начале такта расширения чем в начале такта сжатия. Тут даже разницы в 100 милливольт будет достаточно для надёжного сравнения. Кстати для дефектации boost sensor’а достаточно ртом отсосать воздух из шланга, бензиновый привкус правда во рту остаётся, но до двух вольт просаживать выходное напряжение boost sensor’а мне удаётся легко. Питание boost sensor’а в моём стоковом блоке зажигания 8 вольт.

На этом рисунке уже работающий двигатель на холостом ходу без подсоса. По длительности можно определить, что стабильные холостые у меня 750 об/мин, но мне хочется 600. В ютубе я натыкался на ролики где у VS1400 обороты ну очень низкие, и звучит это реально круто и как то всё это у америкосов работает, не смотря на низкое давление масла. При 600 об/мин у меня на нейтрали и прогретом движке пыхтит мот клёво, но под нагрузкой при сбросе газа глохнет сволочь. Поэтому в контроллер на всякий случай заложил возможность отслеживания сигнала нейтрали.
На высоких оборотах картина сигнала boost sensor’а похожая. При нагрузке я пока не имею осциллограмм, это трудно реализовать на стоянке в гараже и с помощью осциллографа. Но тут дело техники – АЦП и ноутбук в рюкзак за спину и прокатиться с ветерком, а потом в кубэйсе или адобе разглядеть всё как следует.